其式样有直角、局脚、交脚、朝天、顺风等，身分不同，式样也不同。

皇帝或官僚的展脚幞头、两脚向两侧平直伸长，身份低的公差、仆役则多戴无脚幞头。

因幞头所用纱罗通常为青黑色，故也称“乌纱”

。

后代俗称为“乌纱帽”

。

花冠

古代一种用花朵串成冠状的头饰。

始见于唐代。

初以纸、绢、通草等为材料制成，后乃簪戴真花，至宋代，插戴花冠习俗尤为流行，已不限于妇女，男子亦爱戴饰。

传世的麦积山五代壁画、宋人《宫乐图》、《女孝经图》及南燕薰殿旧藏《历代帝后像》等绘画中皆有当时妇女戴花冠情状。

唐张说《苏幕遮》：“绣装帕额宝花冠，夷歌骑舞借人看。”

唐张鷟《朝野佥载》卷三：“睿宗先天二年正月十五、十六夜......

宫女千数，衣罗绮，曳锦绣，耀珠翠，施香粉，一花冠，一巾帔，皆万钱。”

唐白居易《长恨歌》：“云鬓半垂新睡觉，花冠不整下堂来。”

宋杨万里有诗云：“春色何须羯鼓催，君王元日领春回。

牡丹芍药蔷薇朵，都向千官帽上开。”

宋孟元老《东京梦华录》卷六：“正月十四日，车驾幸五岳观迎祥池，有对御。

至晚还内围子，亲从官皆顶球头大帽，簪花。”

顾姑冠

“顾姑”

亦写作“姑姑”

、“故故”

、“固姑”

、“罟罟”

、“古库勒”

等。

金、元贵族妇女所戴的帽子。

高二尺许，形圆，以铁丝或桦木为骨，外包红罗，缀以珠翠等。

今敦煌莫高窟、安西榆林窟等元代壁画及传世南熏殿《历代帝后像》图中均有具体描绘。

宋孟珙〈蒙鞑备录〉：“凡诸酋之妻，则有顾姑冠，用铁丝结成，形如竹夫人，长三尺许，用红青锦绣，或珠金饰之。

其上又有杖一枝，用戏青绒饰。”

《长春真人西游记》：“妇人冠以桦皮，高二尺许，往往以皂褐笼之。

富者以红绡，其末如鹅鸭，故名‘故故’，大忌人触，出入庐帐须低回。”

明叶子奇《草木子.

杂制》：“元朝后妃及大臣正室，皆带‘姑姑’、衣大袍，其次即带皮帽。

‘姑姑’高圆二尺许，用红色罗盖。”

冠顶

亦称“顶子”

。

清代官员朝冠和吉服冠上的顶饰。

其制度定于满清贵族入关以前，至顺治二年、八年、九年复定，康熙、雍正、乾隆时又加更定。

须按品级戴用，不得僭越，一般所称“几品顶戴”

，即是指其按品所戴的顶子。

官员如被革职或降职，即须革掉或摘去其原来所戴的冠顶。

其规定大体为，朝冠顶子：文一品，顶红宝石；武一品同。

文二品，顶珊瑚；武二品同。

文三品，顶珊瑚；武三品蓝宝石。

文四品，顶青金石；武四品同。

文五品，顶水晶；武五品同。

文六品，顶砗磲；武六品同。

文七品，顶素金；武七品同。

文八品，阴文镂花金顶；武八品同。

文九品，阳文镂花金顶；武九品同。

未入流，同文九品，吉服冠顶子：文一品，顶珊瑚；武同。

文二品，镂花珊瑚；武同。

文三品，蓝宝石；武同。

文四品，青金石；武同。

文五品，水晶；武同。

文六品，砗磲；武同。

文七品，素金；武同。

文八品，阴文镂花金顶；武八品同。

文九品，阳文镂花金顶；武同。

未入流，同文九品。

皇帝、皇子则特殊，其常服冠与吉服冠皆用红绒结顶。

花翎

清代官服附件。

即冠上向后垂拖的一根孔雀尾的翎羽，也称“孔雀翎”

。

其尾端有像眼睛一般一圈灿烂鲜明者，叫“眼”

，不单眼、双眼、三眼花翎之别，无眼者称蓝翎。

翎羽插在用玉、珐琅或花瓷制成的翎管之内。

清初，花翎极贵重，唯接近皇的近侍、禁卫亦城内外的武职官员、王府护卫人员、立有军功者、皇帝特赐者可戴。

亲王、郡王、贝勒向例不戴，唯领兵、随围时戴之。

汉人和外任文臣亦极赏戴者。

后因亲每兼将军军务，郡王、贝勒时有赏戴，汉人也有因封爵赏戴或文臣而兼提督、巡抚衔者，乃渐普遍戴之。

及道光间，开捐官之例，花翎蓝翎可由捐而得，乃变内廷颁赏而成为自置戴用。

据《大清会典》，贝子戴三眼孔雀翎；镇国公、辅国公、和硕额附戴二眼孔雀翎；内大臣，一等、二等、三等侍卫，前锋、护军统领，前锋、护军参领，诸王府长史，一等护卫戴一眼；贝勒府司仪长，王府、贝勒府二三等护卫戴染蓝翎。

各省驻防之辉、副都统并督抚、提镇蒙赐者止戴一眼花翎。

清王士禛《分甘余话》：“本朝侍卫皆于冠上戴孔雀翎，以目晕（即所谓眼）之多寡为品之等级。

武臣提督及总兵亦有赐者，后文臣督抚亦或蒙赐，得之者为幸。”

带

古代服装无纽扣，一般用丝条系结，然后在腰间束带。束衣之带有大带和带。

大带，丝织，用于束外衣。打结于前，两头垂下，称绅。仕宦上朝可以插笏。

革带，皮制，在裳下衣内，用以系韠或挂佩。

战国时期，革带两端有带钩联结，称钩络带。

魏晋南北朝以后渐不用带钩，而用带扣。

革带中还有若干小带下垂，以悬挂什物，称蹀躞带。